Дисковый отрезной станок по металлу своими руками

Нарезать болгаркой большое количество мелких заготовок сложно. Отрезной диск уводит в сторону, отчего рез получается неровный. Упростить задачу поможет станок. Его конструкция настолько проста, что умельцы не желают отдавать большие деньги за изделие заводского изготовления. Имея под рукой чертежи, отрезной станок из болгарки своими руками можно собрать без особого труда.

Сборка маятникового станка

Конструкция маятникового станка состоит из трех основных узлов:

• Станина – самый простой элемент станка для болгарки. Узел изготавливают из стальной плиты толщиной минимум 10 мм с подставками снизу. Можно из профильной трубы сварить раму, а сверху нашить листовой металл толщиной 3 мм. К станине фиксируется кронштейн с шарниром маятникового механизма.
• Маятник – основной рабочий механизм станка. Конструкцию в форме буквы «Т» сваривают из профильной трубы. К одному концу фиксируют зажим для болгарки, а другой стороной маятник крепят к шарнирному механизму.
• Зажим для болгарки делают из металлических кронштейнов. Конструкцию прочно фиксируют к маятнику через консоль.

Чтобы изготовить станок, понадобится чертеж или хотя бы простая схема. Один из вариантов представлен на фото. Размеры станка придется рассчитать свои под габариты имеющейся в наличии болгарки.

Для правильного расчета размера узлов станка сначала замеряют габариты болгарки, а затем расстояние между отверстиями на корпусе редуктора. При проектировании маятника важно до минимума сократить расстояние между отрезным диском болгарки и шарнирным механизмом. Это придаст жесткость станку, что позволит выполнять более ровный рез.

После разработки чертежа приступают к изготовлению всех узлов станка:

• Согласно размерам схемы из металла нарезают заготовки для всех узлов. Сначала изготавливают станину. Нужно учесть, что во время реза диск болгарки будет заглубляться в прорезь плиты. Если для станины сварить прямоугольную рамку из профиля, а сверху нашить стальной лист, то снизу образуется ниша. Пространства будет достаточно для входа отрезного диска. При изготовлении станины в виде плиты из стали толщиной 10 мм снизу нужно приварить подставки.
• Далее, приступают к изготовлению маятника. К торцу заготовки из профильной трубы приваривают ось для подшипников шарнирного соединения. С другой стороны маятника нужно сделать зажим для болгарки. Для этого из стальной полосы сгибают кронштейн в форме буквы «П». В него должен войти редуктор болгарки. В боковых полках кронштейна сверлят отверстия под болтовое соединение.

• Вторую часть зажима выгибают из стального прута. Должен получиться хомут в форме буквы «П», внутрь которого входит корпус болгарки. На обоих концах хомута нарезают резьбу. Зажимную планку отрезают из стальной полосы толщиной 5 мм. По краям планки сверлят отверстия на таком расстоянии, чтобы в них вошли резьбовые наконечники хомута.
• Оба П-образных крепления, то есть, хомут и кронштейн, фиксируют на консоль. Деталь представляет собой прямоугольную стальную пластину, которую вместе с зажимами для болгарки в дальнейшем закрепляют ко второму концу маятника.

• Следующий этап – сборка шарнира. На приваренный к маятнику вал насаживают два подшипника. Гнезда для них можно сделать из куска трубы соответствующего диаметра. Отрезанные кольца насаживают на обоймы подшипников. Теперь этот узел надо закрепить к станине.
• Гнезда придется только приваривать к плите, не вынимая подшипников. Узел размещают с отступом 5–6 см от края станины. Во время сварки подшипники накрывают мокрой тканью или поливают водой, чтобы избежать перегрева.

• Рычаг маятника с шарниром готов. Теперь настало время ко второму его концу закрепить консоль с зажимами. Саму болгарку на маятнике можно зафиксировать так, чтобы вращение диска осуществлялось «от себя» или «на себя». Здесь каждый мастер выбирает по своему усмотрению.

• Чтобы маятник с болгаркой произвольно не опускался, предусматривают возвратную пружину. Она должна действовать на растяжение и быть очень упругой. Пружину фиксируют петлями, приваренными к станине и маятнику.
• Станок почти готов. Осталось в плите сделать прорезь для входа диска. Здесь даже замерять ничего не нужно. Зажатую в маятнике болгарку включают и отрезным диском прорезают плиту. Изначально прорезь получится тонкая. Чтобы ее расширить на болгарку ставят толстый диск, после чего повторяют процедуру.

Во время выполнения прорези на станине произошло испытание станка. Не хватает только последнего узла – фиксатора для заготовок. Здесь вариантов много. Можно просто закрепить к плите маленькие тесы. Как вариант, из куска профильной трубы приваривают на станину упор, а напротив него фиксируют гайку с винтом. Получается неплохой винтовой зажим. Если сверху упорной планки закрепить металлическую линейку, удобно будет резать заготовку по нужному размеру.

Станок с амортизаторами

Надежный станок для маленькой болгарки получится из старых автомобильных амортизаторов. Принцип его действия аналогичен маятнику, но конструкция узлов отличается, что позволяет выполнять регулировку вылета режущего электроинструмента по направляющей.

Порядок изготовления следующий:

• Для станка нужно найти два старых, но рабочих амортизатора от легкового автомобиля.

• У амортизаторов есть слабое место – тонкие стенки корпуса. Несущей конструкцией они не могут быть, поэтому потребуется изготовить кронштейны. Сначала отрезают две одинаковые пластины и по центру сверлят отверстия для болтового соединения. Из трубы, диаметр которой соответствует толщине корпуса амортизатора, вырезают 8 полуколец. Заготовки приваривают друг против друга к пластинам.

• Из профильной трубы сваривают прямоугольный каркас станины. Из двух уголков приваривают стойку маятника.

• На боковых полках обоих уголков стойки вряд сверлят регулировочные отверстия строго друг против друга. Автомобильные амортизаторы фиксируют в кронштейне болтами, после чего весь узел закрепляют шпилькой в одну пару отверстий на стойке.

• Готовый станок можно покрасить. Далее, изготавливают зажим для болгарки. Консоль делают из отрезка уголка, закрепив его гайками на штоках амортизаторов. К перемычке стойки крепят один конец возвратной пружины. Другой ее конец фиксируют хомутом к краю верхнего амортизатора.

• Зажим для болгарки состоит из двух частей. Его выгибают из стальной полосы, придавая форму корпуса электроинструмента.

• Зажатую в двух половинках зажима болгарку прикручивают болтом на консоль. Сразу нужно отрегулировать вылет. Для этого предусматривают шпильку по оси амортизаторов с двумя гайками, закрепленную к кронштейну и на консоль.

Станок готов. Осталось раму станины зашить стальным листом, сделать прорезь для диска и закрепить упор для заготовок или тесы.

Самодельный станок из болгарки по своим характеристикам не уступает конструкции заводского изготовления.

Делаем своими руками отрезной станок из болгарки с протяжкой

Болгарка, настоящее называние которой УШМ, представляет собой ручной универсальный инструмент. Но учтите, что обращение с болгаркой требует прекрасного глазомера и твердой руки. Если в материале внезапно заклинит диск, то это не только уведет разрез  вбок, но еще он может разлететься, а это очень опасною

А вот стационарные распиловочные станки достаточно большие и массивные. Их будет очень непросто подтащить до места выполнения работ.

Общие сведения

Материал, который вы будете обрабатывать, будет прочно зафиксирован на столе станка. В роли основного инструмента будет выступать болгарка, которую следует надежно зафиксировать на станине. Это даст возможность и безопасно выполнять нарезку материалов аккурат по линиям разметки. Предлагаем рассмотреть, как из болгарки сделать отрезной станок.

Материалы и приспособления

Самой удобной и прочной конструкцией станка будет  та, что сделана из металла. Для подобной конструкции потребуется заготовить:

• Лист металла.
• Металлический профиль (к примеру, швеллер или уголок).
• Отрезки металлической трубы.
• Стальные прутики.

Из инструментов нужно следующее:

• Непосредственно болгарка
• Диски для зачистки.
• Отрезные диски (для металла).
• Электрическая дрель.
• Сверла по металлу.
• Аппарат для сварки.

Кстати, вы можете обойтись и без сварки

При грамотно спланированном и аккуратном скреплении болтовые соединения удерживают крепко, но если у вас есть возможность, то стоит все же использовать сварку. Это даст гарантию не только на прочность, но еще и на точность конструкции. Если под рукой нет металлопроката и сварки, то

есть и другие промеры надежного и прочного соединения конструкции станка из дерева. Нужно следующее:

• Лист фанеры, толщина которого от 0.8 до 1.2 см.
• Брусок, выполненный из твердой породы древесины.
• Массивные и прочные дверные петли.

А вот такой материал, как пластмасса, вряд ли вам потребуется. Хотя такие изделия легко обрабатываются и прекрасно выглядят, они не самые прочные, а самое плохое то, что пластмасс быстро теряет первоначальную форму. Для такого станка крайне важна жесткость конструкции, что будет гарантией безопасного и точного реза.

Как правильно делать

Чтобы изготовить собственноручно станок для резки из болгарки, потребуется для начала закрепить УШМ на станине или рычаге. Стол, на котором лежит материал для обработки, должен быть большого размера. Механизм, который закрепляет на столе материал и крепит болгарку на раме, должен быть точным и прочным. Это будет обеспечивать не только ровный рез, но и безопасность работы.

Обратите внимание, что если для конструкции взять металл, соединения должны быть сварными, а болтовые соединения тоже весьма прочные, но обладают свойством разбалтываться и смещаться при работе.

Конструкция из древесины в любом случае будет собрана на металлические шарниры, винты и уголки. Любые соединения нужно хорошо скрепить и продумать. Винтовые и болтовые соединения обязательно нужно закрепить разрезными шайбами или же посредством корончатой гайки. Шурупы или винты, которые входит в древесину, стоит сажать на клеевой состав. Это не даст возможность в будущем провести ремонт, но конструкцию из дерева проще изготовить заново с учетом опыта использования.

Чертеж

Как сделать отрезной станок с протяжкой из болгарки? Несложно, если у вас будет чертеж. В Интернете вы сможете найти чертежи станин разной формы и конструкции. Вряд ли их можно использовать в неизменном виде, и все будет зависеть от того, какие у вас есть в распоряжении материалы, а также какие формы и размеры у вашей угловой шлифмашинки. Как бы там ни было, будет полезно узнать о том, какие конструкции получаются из разных материалов у других мастеров. После этого можно выбирать подходящий для вас вариант и брать его за основу. Но не пренебрегайте проектированием. Чертежи, которые аккуратно составлены еще при проектировании, смогут не детально описать вашу конструкцию, но зато могут уберечь от обидных ошибок.

Циркулярная пила

Если делать такой станок для применения  в качестве неподвижной пилы, то вы сразу же можете задуматься о конструкции циркулярной пилы. Подобный станок в качестве основы имеет большую станину. Посередине стола выполнена прорезь, и снизу под станиной будет неподвижно закреплен механизм, а также диска для распиливания. Вы можете использовать даже обычный деревянный стол, который будет очень прочным. Прорез под распиловочный диск следует сделать с шириной в 1-1.5 см. Внизу под столешницу следует закрепить болгарку без кожуха защиты, потому что он будет мешать. Крепление угловой шлифовальной машинки должно предусматривать прочное фиксирование болгарки, но также иметь возможность быстро отсоединить устройство.

Из-за того, что диск для распила с приводом неподвижно прикреплен к конструкции стола, материал будет перемещаться поверх столешницы руками. Это не будет обеспечивать точность реза, но даст возможность обрабатывать даже самые длинные заготовки. Есть модели циркулярной пилы, в которых часть стола сдвигается с заготовкой, которая в ней закреплена. Но такие конструкции очень сложны для изготовления своими руками. Главным достоинством классической циркулярки является именно простота.

Ее можно сделать буквально за 2 часа из любых подручных материалов. Есть конструкционные примеры, в которых УШМ притянута за счет строительных хомутов к пню. Рабочий стол с прорезью нужно поставить поверх диска и крепится при помощи саморезов насквозь к тому же пню. Не такой примитивной, но небольшой по размеру разновидностью циркулярной пилы может быть конструкция из пары отрезков толстой фанеры и пары брусков. На нижнем листе при помощи хомутов следует прикрепить болгарке. Верхний лист с прорезью для заготовки и упоров виде уголка должен быть надеть прорезью поверх диска. Дальние концы листов фанеры соединения «рояльной» мебельной петлей. Получится что-то наподобие карточного домика. Это простейшая конструкция, которую можно сделать практически из мусора за ½ часа. Механизм получится не таким точным, но ощутимо облегчит нарезание большого числа заготовок.

Маятниковый

Сделать из болгарки отрезной станок своими руками несложно, и рассмотрим самую распространенную конструкцию. Станки такого типа тоже обычно с большим столом, в котором есть прорезь. В отличие от циркулярной пилы, механизм для резки с диском закреплен над столом, при этом на подвижном рычаге. Такая конструкция будет напоминать маятник, и поэтому механизм называется маятниковым.  Обрезной диск при погружении в заготовку будет опускаться ниже, чем плоскость рабочего стола. Это даст возможность сделать в материале разрез с шириной до 1/3 дискового диаметра. На маятниковом рычаге прикрепляют УШМ в сборке с диском и кожухом для защиты. Тут потребуется проявить изобретательность, ведь корпус шлифовальной машинки рассчитан на удобный хват и обладает сложной формой. Более того, хочется иметь возможность использовать болгарку отдельно от станка.

Как правило, на маятнике делают жесткое и прочное ложе, которое вырезано из древесины по форме болгарки. Для простоты монтажа и снятия болгарку прикрепляют в ложе специальными хомутами на винтах, которые стягивают гайками-барашками. Усилие крепления болгарки должно быть достаточным, а поверхность ложа не должна скользить. Это будет обеспечивать прочное крепление инструмента, а также безопасность выполнения работ. Если делать маятниковый станок из металла, то стоит делать шарниры из роликовых  или шариковых подшипников. Получится точная, долговечная и прочная конструкция. При создании станков из древесины и фанеры в качестве шарниров применяют обычные калиточные или дверные петли-навесы. Крепление не такое точное, как самодельные шарниры, но прочное.

Не стоит ограничиваться лишь петлей-навесом, нужно сделать шарнир как можно шире и закрепить на двух крепких петлях, которые будут установлены навстречу друг другу под малым углом к оси. Такое соединение будет прочным и точным. Обычно для удобства работ конструкция подпружинена, что дает возможность удерживать режущий инструмент в верхнем положении без прикладывания усилий. После того, как материал будет размещен на столе, маятник следует опустить рукой. Самым простым вариантом будет разместить пружины под маятниковым рычагом, который работает на сжатие. Это рациональная и компактная конструкция, но в распоряжение мастера не всегда бывает пружина с требуемой мощностью и длиной.

Если пространство позволяет, можно сделать маятниковый рычаг в виде коромысла, которое качается. В таком случае противоположный конец можно будет оттягивать вниз пружиной, которая работает на растяжение.

Такую пружину выбрать намного проще. Вы можете использовать жгут из резины или даже повесить на дальний конец коромысла противовес нужного веса. Чтобы получился точный рез, заготовку на столе следует закрепить. Достаточно предусматривать задние упоры, к которым материал будет просто прижат рукой. Если есть возможность, лучше сделать для крепления тиски нужной вас формы.

Если крепление на столе дает возможность развернуть заготовку под разными углами, то такой станок можно назвать торцовочным. Обычно для простоты конструкции делают поворот заготовки лишь по фиксированным углам – к примеру, на 30, 45, 60 градусов к плоскости распиловочного диска.

С протяжкой

А сейчас речь идет о разновидности маятникового механизма. Такие конструкции дают возможность не просто опускать и поднимать распиловочный диск, но еще перемещать его вдоль линии разреза. Такой механизм дает возможность обрабатывать материалы, у которых ширина больше диаметра отрезного диска. В отличие от маятникового механизма в конструкции с протяжкой есть не только шарнир крепления маятникового рычага, но и полозья, которые дают возможность смещать пильный прибор дальне и ближе от шарнира, двигая его вдоль линии реза. При Это отклонение режущего устройство по сторонам недопустимо. Самостоятельно сделать направляющие рейки определенного уровня жесткости очень сложно. Если у вас есть возможность, для движения каретки можно приспособить старый механизм от маленького сверлильного вертикального станка.

Отрезной станок из болгарки с протяжкой делать несложно, и можно попробовать делать направляющие каретки из металлического уголка. Каретка же крепится на профиле при помощи шарикоподшипников. Для того, чтобы механизм получился точным, с одной стороны каретки нужно закрепить подшипники на платформе и прижать мощными пружинами. Также есть способ использования в качестве направляющих из металла стоек амортизации, которые уже успели отслужить свое. Их используют в подвеске легковых автомобилей, механизмах задней двери и как газовые пружины, на которых будут держаться открываемые вверх дверки шкафов на кухне.

Кстати, наполнитель стоек не нужен и даже будет мешать, от самой конструкции нужна стойка с поршнем и цилиндр, в котором они будут двигаться. При использовании газонаполненной стойки (от дверцы авто или мебели) достаточно просверлить на дне цилиндра небольшое по размеру отверстие и газ выйдет. Из стойки авто потребуется не просто выпустить газ, но еще и слить масло. При выборе газовой пружины стоит обращать внимание не просто на длину, но даже на диаметр. Мощные пружины обычно более прочные и точнее, а длину потребуется выбирать самую большую из тех, что допустимы для вашей конструкции. В деревянных конструкциях определенные мастера используют в роли направляющих шарниры от мебели (выдвижных ящиков).

Электрическая часть

Так как УШМ прикреплена снизу, включить ее как обычно вы не сможете. Потребуется установить:

• Хомут, который будет удерживать клавишу управления в положении «вкл».
• Розетка для УШМ.
• Пост управления, который вкл/откл электричество в розетке.

Использование промышленного поста – прекрасное решение, устройство имеет пару клавиш, кнопка запуска тугая, что будет защищать от нечаянного включения. Большая и удобная кнопка «стоп» даст возможность при необходимости быстро отключить устройство.

Когда, по какой-либо причине, вам приходится часто обрабатывать металл у себя дома – приходит понимание, что работать с болгаркой, как минимум, неудобно. Осуществлять резку металла куда проще, если есть отрезной станок по металлу. С его помощью линия отреза станет идеальной, а налаженный процесс пойдет намного быстрее.

Но если задуматься о покупке такого станка, и полистать цены в магазине, то можно обнаружить, что стоят они очень дорого, не каждый человек может себе позволить его. Выход из этого положения – сделать металлорежущий станок своими руками.

Отрезной станок по металлу самодельный

Классификация оборудования

Итак, начнем с общей информации о металлорежущих станках. Конструктивно всех их объединяет наличие электромотора, передачи и отрезного диска. Найти чертеж для изготовления подобного оборудования не проблема. Ознакомившись с тем, как дисковый отрезной станок работает, в процессе его постройки своими руками вносить необходимые вам коррективы не составит труда. Теперь рассмотрим основные принципиальные нюансы:

• В зависимости от масштабов производства выбирается мощность устанавливаемого электромотора. Большинство готового оборудования имеет достаточно высокую мощность, но в бытовых нуждах получается даже избыток.
• Необходимо правильно выбрать и своими руками установить передачу. От нее зависит насколько будет сохраняться и правильно передаваться крутящий момент от мотора к режущему диску.
• Монтаж тисков. Даже для простейшего отрезного станка по металлу желательно включать в комплект тиски – это не только повысит комфортность работы, но и будет правильным с точки зрения техники безопасности.
  

• Выбор угла резки. Он может быть от 45° до 90°, но чаще мастера выбирают именно прямой угол.
• Диаметр отрезного диска. От этого параметра зависит, какой толщины кусок металла сможет отрезать дисковый отрезной станок.
• При проектировании нужно учитывать массу и габариты оборудования. Этот параметр зависит от используемых материалов и того, какой компоновки получится станок. Также в процессе проектирования уделите внимание виброопорам на ножках.
• Выбираем тип подачи – маятниковый, фронтальный или нижний.

Еще отрезное оборудование классифицируются по типу установки пилы:

• Ленточный станок.
• Абразивно-отрезной.

Последний предназначен для резки толстой металлической арматуры, различных прутов, квадратных профилей и труб разного диаметра. Здесь же можно отрезать различные твердые детали и профили под разным углом. Ленточный станок работает на основе замкнутой режущей пилы, поэтому он не дисковый, пила перемещается на шкивах. Сразу стоит сказать, что своими руками проще соорудить именно дисковый вариант.

Самостоятельное изготовление

Для самостоятельной постройки дискового отрезного станка понадобится:

• Стальной уголок.
• Сварочный аппарат.
• Подшипники.
• Цепь.
• Кнопка включения и выключения.
• Вал.
• Швеллер.
• Электрическая дрель.
• Лист стали для рабочей поверхности.
• Электродвигатель.
• Коробка, которая вместит в себя электрическую составляющую.

Собрав все необходимые материалы и инструменты, можно приступать к постройке. В первую очередь необходимо из стального уголка сделать каркас станка. Сначала по чертежу вырезают отдельные элементы, прикидывают как они будут вместе сочетаться, а потом своими руками сваривают в единую конструкцию.

Сверху к раме приваривается направляющий швеллер, который станет основой конструкции для крепления режущего элемента оборудования. С помощью этого швеллера будет осуществляться связь режущего диска с мотором. На следующем этапе к швеллеру крепятся вертикальные стойки, которые закрепляются болтами.

Теперь нужно сварить еще одну раму. Она делается индивидуальной – под конкретный электромотор, который будет использоваться в вашем станке. При выборе электромотора посмотрите в сторону асинхронных двигателей, так как они более надежны и долговечны. Здесь еще один момент: чем больше мощность, тем ровнее будет работать диск.

Установка оборудования на раму

Теперь нужно своими руками подключить рабочий вал к электромотору. Как это будет сделано – не принципиально, если есть инструкция на чертеже, то следуйте ей. Если установка будет выполнена правильно, то оборудование обязано работать правильно и надежно.

Еще один момент: если какую-либо деталь вы самостоятельно изготовить не можете, то обратитесь за помощью к токарю. Он сможет вам изготовить правильный шкив под ремень или фланцы для закрепления.

Двигатель на раме лучше всего закрепить с помощью обычных болтов с гайками, рядом на раму прикрепите пульт управления и коробку с электросхемой и выключателем.

Швеллер, на котором закрепляется режущий элемент, обязательно должен быть подпружинен, чтобы, как только вы его отпускали, он возвращался в исходное положение. Пружину удобнее всего закрепить с помощью хомута и болтов.

Особенное внимание уделите электрической составляющей. Обязательно должна присутствовать кнопка экстренной остановки станка и цепь для пуска. При этом электродвигатель должен подключаться к электричеству не напрямую, а через коробку и автомат. Включение и запуск электромотора обеспечит трехполюсный пусковой автомат, через него же запитывается и кнопка отключения.

При окончательном монтаже своими руками не забудьте еще и о защитном кожухе, который прикроет ваши глаза от летящих искр.

Изготовление станка на основе обычной болгарки

Построить отрезной станок своими руками можно еще и из обычной болгарки. К примеру, у вас есть хорошая надежная болгарка фирмы Макита, и вам еще полноценный станок не нужен, так как пользоваться им вы будете время от времени. В этом случае вам так же, как и в предыдущем варианте, нужно своими руками сварить раму и станину, из трубы или швеллера сделать подвижную часть для установки болгарки.

Далее, вам придется под свою конкретную болгарку разработать крепление. Подвижная часть выполняется также подпружиненной, тут технология похожа.

При изготовлении такого станка не забывайте еще и о том, что у болгарки существует такое понятие как обратный удар. Такое происходит, когда абразивный диск заклинивает в заготовке, и болгарка отстреливает назад. При этом осколки диска разлетаются во все стороны – это может серьезно травмировать человека, который работает. Поэтому при построении оборудования уделите внимание защитному кожуху, если его нет на болгарке.

Разборной станок из болгарки

Теперь рассмотрим еще один способ сделать своими руками отрезной станок по металлу из болгарки. Выгода такой конструкции в том, что станок получиться разборным и переносным. Инструмент здесь понадобится тот же, что и для выполнения полноценного станка, о котором мы говорили выше.

Чертеж будет зависеть от модели конкретной болгарки.

Первое, что нужно знать о таком станке – он выполняется на основе двух рам, расположенных на одной оси. Здесь нижняя рама выполняется в виде подвижной струбцины и уголка, а крепление для болгарки делается перемещающимся по вертикальной линии.

Пружина присутствует и здесь – она нужна для возврата механизма подачи на исходную позицию. С помощью сварочного аппарата можно закрепить линейку со специальным ограничителем.

Запускается подобный станок с пусковой педали, которая включается в сеть с помощью низковольтного реле. Собрав все детали, вместе работоспособность конструкции проверяется на холостом ходу. Если все нормально работает, никакие механизмы не трутся друг о друга, то такой станок достаточно долго вам прослужит.

Учитывая то, что на болгарку можно установить различные диски, не забывайте и об особенностях материалов, которые вы планируете резать. И, главное, никогда не забывайте о технике безопасности при работе с металлорежущим оборудованием.

Видео: Самодельный отрезной станок с болгарки

Похожие статьи

Как можно сгибать профильную трубу в домашних условиях Правила закалки металла в домашних условиях Порядок нарезания резьбы на токарном станке Секреты воронения металла в домашних условиях

Изготовление.

Для наружной обоймы шарнира нашел кусок трубы.

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Вторая составляющая стойки — маятник с креплением для болгарки. Крепление болгарки выгнул из полосы 2,5 мм.

Остальное делаю из профильной трубы 20 х 20 мм.

Крепление приваривал, стараясь максимально соблюсти параллельность болгарки к плоскости вращения рычага. Для этого, когда варил, в крепежные отверстия вставил стержни — по ним контролировал параллельность.

Третья составляющая — основание. Оно сварено из уголка 3 2х 32 мм.

Две профильные трубы 20 х 20 в середине — это направляющие для регулируемого упора, который должен фиксировать заготовку.

Стол сделал из пластины 30 х 30 см толщиной 3 мм, распиленной на 2 части. Крепится к основанию винтами М5.

В продолжении стола на основании приварена пластинка 3 мм. Она для крепления возвратной пружины, и чтобы выровнять уровень стола дальше по направляющим.

После всех примерок и подгонок собрал стойку воедино.

Вот так крепится болгарка.

С одной стороны привинчивается штатной ручкой, с другой — болтом М8.

Регулировка болгарки по вертикали — сверху и снизу двумя упорами (ножки от мебели).

Подшипники зажимаются в обойме Болтом М6.

Обойма привинчена к основанию двумя болтами М6.

Правое отверстие овальное, для того, чтобы можно было регулировать положение обоймы.

Возвратная пружина — от волговских колодок.

Чтобы она не могла соскочить с крепления, сделал хомутик из оцинковки.

Про регулировку:

Для того, чтобы точно отметить плоскость вращения диска, зажал в болгарку вместо диска два штангенциркуля. По ним точно и наглядно можно отрегулировать положение болгарки.

Потом выставил плоскость диска перпендикулярно столу.

Эта регулировка — при помощи двух упоров, фиксирующих болгарку.

Когда всё стало ровно, сделал закрепленной на рычаге болгаркой пропил в столе.

Теперь нужно сделать упор для фиксации заготовки под нужным углом. Заготовкой для упора стал отрезок уголка 32 х 32 мм, того же, из которого сделана станина. К нему приварил пластинку 2 мм.

Для того, чтобы пропилить полукруглый паз под зажимной болт, сделал из обрезка кондуктор и насверлил отверстий 3 мм по кругу.

Потом по ним сверлом 6мм.

Перемычки между отверстиями спилил ножовкой.

И заровнял напильником.

Потом обпилил лишнее по кругу.

Из ненужного уже кондуктора и 2-х болтов М6 сделал зажимную планку для упора. Она вставляется снизу в паз на станине.

Получился вот такой упор.

Он может перемещаться по всей длине направляющего паза и фиксироваться под нужным углом.

Конструкцию прижима я еще не придумал, пока пользуюсь струбциной.

Рез получается ровный, аккуратный, под нужным углом — как раз то, чего я добивался.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Консольный станок из болгарки

Основание станка — рабочий стол из металла (стали или алюминия), размером около 50Х50 см. Если вы собираетесь, время от времени, работать с длинными заготовками или металлическим листом, то ширину стола можно увеличить или предусмотреть возможность установки дополнительной плоскости. Для этого можно использовать выдвижной кронштейн, или откидную плоскость, в обычном состоянии находящуюся под столом и служащую его основанием.

На столе монтируется кронштейн для крепления болгарки на пружинном подвесе. Сила пружины подбирается такой, чтобы она могла удерживать болгарку в наклонном положении на высоте отрезного диска от заготовки не менее 15 -20 см. При резке инструмент должен подаваться к заготовке с небольшим, но ощутимым усилием.

Углошлифовальная машина зажимается в коробчатом корпусе на винтах. Размеры и конфигурация прижимных пластин подбираются с таким расчетом, чтобы:

• обеспечивался легкий доступ к пусковой кнопке;
• инструмент прочно удерживался, и при усилии резки не возникало биений и отклонений;
• монтаж и демонтаж не занимал много времени.

Чертежи самодельного станка можно подкорректировать в зависимости от размеров и мощности конкретного инструмента

Здесь важно только одно — чтобы инструмент удерживался прочно и плоскость вращения диска была строго перпендикулярной плоскости стола. На самом столе в зоне вращения круга выполняется прорезь, чтобы рабочая часть инструмента свободно входила в него и не задевала металла

Вариант крепления — «П»-образный кронштейн с просверленными отверстиями на месте штатных резьбовых гнезд болгарки. При креплении инструмента задействуются два болта и рукоятка, которая и служит для подачи его в зону резания. Этот вариант очень удобен, если станок сделан под одну болгарку, если придется использовать другую модель, то закрепить ее будет невозможно, придется переделывать кронштейн. Схема с изменяющимися габаритами консоли тоже вполне работоспособна, но сложнее в изготовлении.

Электрическая часть

Так как болгарка будет закреплена снизу, включать её обычным способом мы больше не сможем. Придётся предусмотреть установку следующих элементов:

• хомута, который будет постоянно удерживать клавишу управления в положении «включено»;
• розетку для подключения болгарки;
• пост управления, включающий и выключающий электричество в этой розетке.

Очень хорошо использовать в такой конструкции промышленный пост управления. Такой агрегат имеет две клавиши. Кнопка «Пуск» довольно тугая, что предохраняет от нечаянного включения. Большая и мягкая клавиша «Стоп» позволяет при необходимости быстро выключить аппарат, дотянувшись до неё любой частью тела.

А о чем, собственно, речь?

Только традиционных конструкций агрегатов для точной порезки листовых, рулонных и длинномерных материалов известны десятки, это не считая лазерных и пр. из века высоких технологий. Мы далее будем рассматривать станки с качающимся рабочим модулем и круглым вращающимся режущим органом – абразивным или пильным диском. Такие отрезные станки называются маятниковыми. Они наиболее универсальны (в т.ч. пригодны для протяжки – ведения продольного реза ограниченной длины) и выполнимы самостоятельно в сарайно-гаражной мастерской. Когда говорят «отрезной станок», то в подавляющем большинстве случаев подразумевается именно маятниковый (pendulum cut grinder по англ.).

Мотор или УШМ?

Имеется в виду привод станка – отдельный или совмещенный в моноблоке с рабочим (режущим) органом и силовой передачей на него. Отдельный мотор имеет то преимущество, что качающуюся часть агрегата – качалку (маятник, коромысло) можно сделать должным образом уравновешенной, что намного упрощает работу на станке и повышает его производительность; последняя сравнительно слабо зависит от сопротивления материала резанию

Кроме того, весь станок можно сделать пригодным для интенсивной круглосменной работы, что может быть важно для извлекающих доход при помощи рук, растущих откуда надо, и головы, работающей как надо. УШМ (болгарка), как известно, может работать непрерывно в течение 20-60 мин

(смотря по модели), а затем – вынужденный техпростой для остывания инструмента. Но для эпизодического использования УШМ имеет ряд преимуществ:

• Достаточно выносливый и точный отрезной станок из болгарки может быть изготовлен без точеных деталей и с минимумом сварочных работ или вовсе без них, см. далее.
• Базовый инструмент остается пригодным для ручной работы вне станка.
• Электропитание – однофазное 220 В из бытовой розетки.
• Не требуются пусковые устройства и защитное заземление, т.к. в широкую продажу поступают только УШМ с двойной изоляцией.
• Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя УШМ мягче, чем асинхронного электромотора с короткозамкнутым ротором, что экономит мощность мотора и расход электричества. В большинстве случаев (кроме порезки толстых прочных и/или вязких материалов) можно считать, что болгарка на 800 Вт электрических эквивалентна асинхронному мотору с 1,2 кВт на валу (см. далее), а УШМ на 1300 Вт – отдельному мотору на 2,2 кВт.
• Отрезные станки из УШМ более легки, компактны и транспортабельны, чем с отдельным приводом.
• Недорогие болгарки не снабжаются регуляторами частоты вращения, но к ним подходит обычный регулятор оборотов для дрели (не более $20; обычно $5 – $6). «Частотник» для асинхронного мотора до 2,5 кВт стоит от $50.

О регулировании оборотов

А зачем регулировать обороты диска? Чтобы на превысить указанную на нем же максимальную линейную скорость края и/или частоту вращения. Иначе диск, может быть, и не разорвет, но его производительность сильно упадет, износ усилится, а качество реза ухудшится. Номинальные скорости вращения асинхронных моторов 2800-2850 мин–1 позволяют использовать обычные диски диаметром до 350-400 и более мм, что дает глубину реза как минимум до 150 мм. Шпиндель болгарки крутится гораздо быстрее (от 6000 мин–1), и ставить на него обычный диск диаметром более 160 мм опасно. Глубина реза выходит до 50-60 мм, а скоростной диск стоит дорого и быстро стирается. Установка регулятора оборотов решает проблему. Производительность и качество реза не страдают, т.к. определяются линейной скоростью вращения по режущей кромке.

О названии

УШМ звучит «технически», но по сути дела неточно, т.к. болгаркой много больше режут, чем шлифуют. «Угловая дрель» еще неудачнее, т.к. to drill – сверлить, буровить, для чего УШМ вообще непригодна. Угловая шлифовальная машина это калька с англ. «angle grinder machine». Но английское to grind по смыслу гораздо шире всех видов абразивной обработки. Напр., мясорубка это meat grinder. У «to grind» точного русского аналога нет; по смыслу это что-то вроде «кромсать в клочки по закоулочкам». В общем, просторечное «болгарка» терминологически некорректно, но достаточно кратко, и понятно, что это такое.

Правила безопасности при работе с самодельным станком

Во время работы важно соблюдать правила техники безопасности

• Защитный кожух станка должен перекрывать область, в которой находится рабочий;
• Многим захочется сделать своими руками на станке работы по дереву. Но необходимо знать, что специальный зубчатый диск не рассчитан на такую высокую скорость и быстро износится. Кроме того, с пильными дисками работать очень опасно. Для работы на станке нужно использовать только специальные резаки для углошлифовальных машин с абразивной поверхностью.

Видеоролики о нескольких моделях самодельных станков из УШМ:

В заключение

Станок для резки металла заводского изготовления для крепления болгарки можно купить в интернете. Но часто они изготовляются полностью из дюралевых сплавов и на прочность их надеяться не стоит. Очень быстро появляются люфты, и сделать точный рез, особенно на твердом металле, достаточно сложно. При этом цена такой установки довольно высока — за такую же сумму можно сделать самостоятельно станок с намного лучшими показателями.

Стационарная отрезная пила из болгарки — устройство универсальное и не требующие соблюдения при изготовлении определенных стандартов. Свой вариант станка можно разработать самостоятельно, но предлагаемый принцип консольной маятниковой рамы, на которой закреплена болгарка, представляется оптимальным как для любительской, так и для профессиональной работы. Металлорежущий станок значительно безопаснее обычной болгарки — исчезает угроза закусывания круга в резу, вырывания инструмента из рук и перекоса заготовки.