§ 8. Устройство токарного станка по обработке древесины

Откажется ли столяр от владения токарным станком? Вряд ли. Что же делать, если покупать дорого, а ждать в подарок бесполезно? Надо закатывать рукава и собирать токарный станок по дереву своими руками, тем более что это не слишком сложно. Состоит он всего из нескольких элементов: станины, передней неподвижной бабки, задней подвижной бабки и подручника (упора для резца). В качестве привода используется электродвигатель от стиральной машины. Исходя из этого, можно сделать вывод, что изготовление токарного станка по дереву своими руками не станет невыполнимой задачей.

Классификация

Разделение оборудования, собранного домашними умельцами, на типы или классы будет условным, поскольку при изготовлении мастера руководствуются не требованиями ГОСТа, а своими намерениями и возможностями. Для создания токарного станка по дереву своими руками чертежи обычно составляют самостоятельно, исходя из имеющихся в наличии основных элементов, таких как передняя и задняя бабки, вал привода и прочее, но можно использовать и готовые чертежи.

При конструировании передней бабки надо учитывать такой нюанс: электродвигатель обычно рассчитан на работу со шкивами и ременной передачей. Если же он используется как прямой привод, возникает усилие, направленное вдоль вала, в результате подшипники быстро выйдут из строя.

Итак, приступим:

• Мини-станок. Чаще всего применяется при изготовлении сувениров, ручек для шкафа или вешалок. В изготовлении очень прост, не требует дорогостоящих комплектующих.
• Станок средних размеров, настольный, с электроприводом. Позволяет выточить ножки для табурета или стола.
• Такой же станок, но с ножным приводом и со станиной. Этот агрегат относится, скорее, к разряду раритетов, тем не менее рассмотрим и его конструкцию.
• Следующий токарный агрегат можно назвать стационарным, с основательной станиной, на него устанавливают разное дополнительное оборудование.
• Станок токарный с копировальным устройством.

Конечно, к настольному агрегату вполне допустимо приспособить фрезер, а на стационарном можно точить мелкие вещицы. Вышеуказанный список не категоричен, сфера деятельности мастера подскажет, что именно ему изготавливать.

Из чего сделать токарный станок по дереву своими руками

Выбор материала для столь важного дела достаточно широк – от ДСП или фанеры до швеллера или стального листа. Конечно, указанные древесные материалы годятся разве что для мини-станка, более серьезные изделия потребуют применения массива из твердых пород дерева.

При изготовлении токарного станка из металла в ход идут самые различные изделия. Применяются трубы круглого и прямоугольного сечения, угол катаный, швеллер, двутавр, стальной лист и прочее.

В самодельных конструкциях успешно используются также такие материалы, как текстолит, гетинакс, винипласт, фторопласт, бронза, латунь.

Не обойтись, естественно, без покупки отдельных готовых компонентов. Это будут подшипники и различный крепеж – саморезы по дереву и по металлу, болты, гайки, шайбы и шпильки.

Хорошую помощь в изготовлении токарного станка по дереву своими руками окажут детали от сломанных или сгоревших электроинструментов, в частности дрели.

Общие рекомендации

Одной из самых главных частей токарного агрегата является станина. Это основа для монтажа всех элементов, поэтому к ее прочности предъявляются особые требования.

Основание настольного станка может быть деревянным, из твердых пород дерева, или металлическим. В нем надо предусмотреть паз или прорезь для подручника и задней бабки, так как они передвижные. Передняя бабка закреплена неподвижно, за ней должно быть место крепления электродвигателя. Кнопки включения обычно располагаются там, где удобно пользователю.

Для изготовления задней бабки подойдет часть редуктора с патроном от сгоревшей электродрели, она легко крепится к основанию из дерева или металла, только поджимать заготовку придется вручную. Чтобы упростить этот процесс, на бабку вместо редуктора от дрели устанавливают поджимной винт.

Самое важное при сборке – совместить центры передней и задней бабок, иначе выточенная деталь получится не цилиндрической, а конусной формы. Итак, делаем токарный станок по дереву своими руками.

Инструмент, применяемый в работе

Как сделать самому токарный станок по дереву? Начать надо с более простого, то есть деревянного, изделия. Инструменты для его изготовления применяются обычные столярные – ножовка, пила циркулярная, фрезерный станок, шуруповерт. Собранную конструкцию необходимо будет отшлифовать, поэтому надо иметь в наличии шлифовальную машину. Такие инструменты, как молоток, отвертки и измерительные средства, даже не стоит специально упоминать, они должны быть у любого мастера.

Работы с металлом предполагают использование болгарки, сварочного аппарата, возможно, заклепочного пистолета. Также стоит иметь в наличии инструменты для нарезания наружных и внутренних резьб диаметром 6, 8, 10 мм.

Во всех случаях необходимо применять средства защиты – очки, перчатки, защитную маску (при проведении сварочных работ).

Миниатюрный станок

Начинать создание своими руками мини-токарного станка по дереву надо с поиска электродвигателя для привода. Поскольку размеры собираемого устройства предполагаются небольшие, то и мотор подойдет маленький. Как один из вариантов это может быть привод стеклоочистителей от автомобиля “Москвич” и далее по нарастающей – мотор от бобинного магнитофона, от стиральной машины, точильный станок в сборе, электродрель. В каждом конкретном случае надо будет выточить либо шкивы, либо насадку на вал, если привод прямой.

Размер станка может быть приблизительно от 30 до 80 см. Он представляет собой простейшую конструкцию для изготовления мелких вещей, много о нем говорить не стоит.

Настольный токарный

Самый, пожалуй, универсальный и востребованный станок. С его помощью можно сделать как самые мелкие детали, так и ножки к столу или табурету. Изготовление балясин для лестницы, может, будет и не под силу данному агрегату, впрочем, это зависит от размера заготовок.

Этот самодельный токарный станок по дереву может быть собран своими руками как из металла, так и с применением древесных материалов твердых пород. Такие элементы, как передняя и задняя бабки, лучше использовать заводского изготовления от старого станка. В качестве привода рекомендуется двигатель мощностью от 200 Вт, подойдет от старой стиральной машины.

Мотор от машины-автомата применить также можно, но надо учитывать, что обороты у него слишком высокие (12000 об/мин), а для токарных работ достаточно 600 об/мин. Нетрудно подсчитать, что шкив двигателя должен быть в 20 раз меньше шкива вала станка. Часто в таких случаях применяют промежуточный вал, но это сделает станок более сложным и дорогим в изготовлении. Или же придется использовать электронный блок регулировки оборотов, имеющийся в продаже, но при этом теряется мощность.

Конструкция токарного станка хорошо видна на рисунке, поскольку размеры могут быть произвольными, то чертеж приводить нет смысла. А вообще, сделанный своими руками токарный станок по дереву может иметь самую различную конфигурацию.

Музейный экспонат – станок с ножным приводом

Вначале немного об истории возникновения токарных приспособлений. С тех пор как люди стали обрабатывать природные материалы, возникла необходимость придания им цилиндрической формы. Видимо, тогда и было изобретено устройство, ставшее предком всем хорошо известного токарного станка. Работать на нем можно было только вдвоем – один человек крутил заготовку при помощи намотанной веревки, другой ее обрабатывал. Причем заметьте, вращение происходило то в одну, то в другую сторону, соответственно, работать можно было только при правильном направлении.

Но время шло, прогресс не стоял на месте, и в какой-то период времени был придуман токарный станок с ножным приводом. В нем использовалось непрерывное вращение, работать мог один человек. Дальнейшее совершенствование в течение 18-го века придало станку примерно такой вид, как сейчас.

Несмотря на прогресс, можно попробовать сделать своими руками ножной токарный станок по дереву. Может, практической пользы от этого и немного, скорее, это будет экскурс в историю, а для подрастающего поколения хорошая возможность построить машину своими руками и изучить ее работу.

Основой данного агрегата является прочная станина, маховик и приводящий его в движение коленчатый вал по аналогии с ножной швейной машиной. Маховик должен быть тяжелым и максимально отцентрованным, педаль привода – как можно шире. Верхняя часть станка ничем не отличается от обычного токарного – та же передняя бабка, подручник и задняя бабка, вал приводится в движение посредством ремня.

Токарно-фрезерный станок

Важным и полезным дополнением к токарному оборудованию является фрезерное приспособление. С помощью такого комплекта можно изготовить вещи, недоступные каждому станку по отдельности. Примером могут служить балясины для лестницы, имеющие продольные выборки.

Фрезерную машину можно установить как на стационарный токарный станок, так и на настольный и даже на ножной. Как сделать самому токарный станок по дереву с функцией фрезерования, если фрезера нет в наличии? Ответ прост: использовать в этом качестве электродрель. Конечно, у нее скорость вращения недостаточна для качественной обработки, но для черновой будет в самый раз. Причем можно использовать как фрезы, так и сверла. Сделанный своими руками токарно-фрезерный станок по дереву серьезно расширит возможности домашнего мастера.

Копир для токарного агрегата

Мастеру, изготавливающему какое-то количество одинаковых деталей, просто необходимо иметь копировальное устройство для токарного станка. Такое приспособление, несмотря на некоторую сложность изготовления, значительно облегчит работу токарю.

Как сделать своими руками токарно-копировальный станок по дереву? И что это такое – копир? Это устройство, которое позволяет изготовить точную копию какого-либо изделия из дерева, выполненного не токарным способом. Оно закрепляется на станке перед заготовкой или над ней. Принцип действия достаточно прост: в верхней или нижней части станины (это зависит от устройства копира) неподвижно закрепляется изделие (или трафарет), которое необходимо повторить. Далее посредством обкатного ролика рисунок контура передается на резец, который жестко связан с роликом. Учесть необходимо следующее: выпуклость на трафарете даст углубление на детали и, соответственно, наоборот.

Применение копировального устройства дает неоспоримое преимущество при изготовлении таких вещей, как ножки столов или балясины для лестниц. Все изделия получаются одинаковыми, чего невозможно достичь ручной обработкой даже при самом хорошем глазомере.

Инструмент токаря

Несмотря на кажущуюся простоту процесса обработки древесины, токарных приспособлений существует немало. Резец состоит из рабочей части, она металлическая, и рукоятки, чаще всего деревянной.

Существуют два основных типа резцов:

1. Рейер – для черновой обработки. Это резец, имеющий полукруглую режущую часть, с его помощью заготовке придается приблизительная форма.
2. Мейсель – для чистовой обработки. Лезвие этого резца прямое, срезанное под углом 45°. Предназначается для придания изделию завершенного вида и для отрезания.

Применяются еще несколько видов резцов, называемых фасонными:

• стамеска – предназначена для выравнивания деталей цилиндрической формы;
• крючок или кольцо – с их помощью выполняются полости в детали;
• гребенка – справится с нанесением канавок или резьбы на заготовку.

У мастеров токарного дела есть традиция не покупать резцы, а изготавливать самостоятельно. Дело это не заключает в себе особой сложности, требования к материалу не слишком высокие.

Из отработавшего свое напильника получится отличный рейер или мейсель. Для этого на заточном станке режущей части придается соответствующая форма, затем затачивается на мелкозернистом наждачном круге и полируется. Прямой резец желательно точить на специальной оправке, имеющейся в продаже, или самодельной, для выдерживания угла заточки.

Крючок или кольцо можно изготовить из обоймы маленького подшипника, только для этого металл нужно отпустить. Каленые резцы опасно использовать, так как на них возможны сколы и трещины, отколовшаяся часть может отлететь и привести к травме.

Можно подвести итог: сделанный своими руками самодельный токарный станок по дереву должен быть укомплектован самостоятельно изготовленными резцами.

Вывод

Изготовление в домашних условиях различных приспособлений приносит не только практическую пользу и экономию. Привлечение к этому делу детей и подростков может частично восполнить недостаток технического образования, наблюдающийся в последнее время. Ведь нельзя же, согласитесь, учить только менеджеров, кто-то должен уметь крутить гайки.

Сделанный своими руками простейший токарный станок по дереву способен порадовать не только мастера, но и его домашних. Ведь изготовленные лично вещи никогда не будут похожи на магазинные, они отражают внутренний мир обитателей жилища.

Стоит задуматься о том, сколько сохранилось домашних вещей возрастом 100 и более лет, сделанных штучно? И сколько их осталось, изготовленных массово? Первых больше, потому что столяры, токари, резчики по дереву не просто выполняли план, а вкладывали душу в свое изделие.

Для изготовления различных декоративных элементов из древесины на токарном станке, необходимо наличие специального приспособления – токарного резца по дереву. Такой режущий инструмент можно купить от фирменного производителя, но стоить он будет довольно не дешево, либо же можно сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками. Процесс самостоятельного изготовления достаточно прост, важно для этого предусмотреть наличие необходимых инструментов и оборудования.

Читайте также:  Таблица углов заточки ножей в зависимости от их назначения

Назначение и виды токарных резцов по дереву

Резец по дереву – предназначен для ручных видов обработки вращающихся деталей на токарном станке.

Конструкционные особенности

Чтобы иметь представление из чего можно сделать резцы по дереву для токарного станка необходимо ознакомиться с его конструкцией, которую формируют две основные части: рабочая (металлическая) и ручка (как правило деревянная).

При этом, рабочая часть разделяется на несколько элементов и состоит из:

• режущей части (лезвия) – посредством нее выполняется затачивание, она является основным элементом, участвующим при обработке заготовки;
• тела – представляет собой основную конструкцию, которая необходима регулирования токарем инструмента;
• хвостовика – зауженной части, которая плавным образом соединяется с телом. На хвостовике осуществляется крепление ручки.

Ручка, в свою очередь, также делиться на две части и состоит из:

• основы – большой части, которая необходима для удержания токарь инструмента;
• шейки – маленькой цилиндрической части с металлическими крепежными кольцами, которые предотвращают поломку рукояти в процессе ее набивания на рабочую часть.

Виды резцов

Исходя из того, какой вид обработки планируется выполнять, подбираются соответствующие токарные резцы по дереву с различной конфигурацией, чем более сложным будет обрабатываемая деталь, тем более изощренной конструкцией они должны обладать. Благодаря конструкции определяется специфичность заточки лезвия.

При изготовлении резцов своими руками должны быть правильно выдержаны стандартные размеры и конфигурация. Под определенную обработку, используется специальные резцы по дереву, которые могут быть отрезными, подрезными, расточными и фасонными.  Каждый мастер может располагать своими особенными, эксклюзивными, узкоспециальными токарными инструментами, которые предназначены для определенных задач.

Однако зачастую мастерами и любителями токарного дела применяются только два основных вида резцов – рейер и мейсель.

Рейер – применяется для грубых, черновых, первоначальных видов обработки заготовок. Конструктивная особенность таких видов инструментов – это наличие лезвия полукруглой формы. Для его изготовления применяется толстая пластина или желобок с полукруглым сечением. При помощи рейера деревянным заготовкам легко придавать приблизительное очертание подобно готовому изделию.

Мейсель – используется для чистовых видов обработки заготовок, придания ним окончательных форм. При помощи него также можно отрезать изделие от оставшейся части изделия. Мейсель схож по форме с таким инструментом как нож-косяк (чем-то напоминая пластину, у которой косое лезвие с двумя гранями, заточенными под одинаковым углом).

При использовании рейера и мейселя практически отсутствуют трудности в процессе выполнения токарных работ средней степени сложности. Эти инструменты применяются в основном для обработки внешних поверхностей, гораздо реже они используются для внутренней выборки деталей.

Прочие виды токарных резцов по дереву относятся к фасонным. К самым популярным среди них можно отнести:

• стамеску-скребок – позволяет выравнивать цилиндрические поверхности на заготовках. Имеет схожую форму с прямой стамеской, у которой односторонняя заточка;
• гребенку – используется при выполнении резьб и нанесении декоративного оформления (узоров);
• крючковые – позволяют вытачивать в заготовке плоскости;
• кольцевые – используются для тех же операций, что и крючковые;
• для грубых видов обработки – выглядят как треугольное лезвие. Позволяют придавать заготовкам цилиндрическую форму. Такие виды наиболее безопасны среди прочих, поскольку имеют имеют наименьшую площадь соприкасания с поверхностью заготовки.

Видео «Самодельные резцы для токарного станка по дереву»

Что необходимо для изготовления резцов

Прежде, чем сделать резцы для токарного станка по дереву необходимо предварительно позаботиться о подготовке соответствующих материалов и приспособлений. Для изготовления самодельных инструментов важно:

1. Наличие заточного станка. Подойдут и компактные варианты для домашних мастерских с качественным абразивным кругом. При этом, чтобы выполнять заточку различных видов резцов могут понадобиться абразивы с различной конфигурацией.
2. Наличие заготовок под резцы. Для таких задач следует применять стальные заготовки твердых марок. Наиболее распространенной считается Р6М5. Среди домашних мастеров нередко практикуется приспосабливание старых напильников, метчиков и других подручных элементов (обойм подшипников и т.д.).
3. Наличие деревянных ручек. Для более удобной работы с инструментами, следует оснастить их рукоятью. Ее можно сделать самостоятельно также при помощи токарного станка либо же приобрести в магазине.

При этом, также важно использовать защитные средства: перчатки и очки.

Как изготовить резец своими руками для токарного станка по дереву

Многие мастера столярного дела отдают предпочтение самодельным токарным резцам по дереву. Поэтому зачастую делают инструменты самостоятельно, а не приобретают фабричные изделия. Конечно, инструмент изготовленный в заводских условиях отвечает всем нормам, поскольку при его изготовлении соблюдаются технические характеристики и требования по безопасности труда, однако при правильно подходе можно сделать резцы, которые ничем не будут уступать фирменным.

Основной сложностью начального этапа изготовления является правильный подбор заготовок.

Кроме того, какой твердостью должна обладать режущая кромка важно учитывать и способ крепления инструмента в державку. Благодаря этому компоненту осуществляется фиксация инструмента. В связи с этим важно учитывать значение габаритных размеров.

Следующий момент  — это подбор заготовительных материалов. В идеальном варианте лучше всего применять заготовки из инструментальной стали, но недостатком для их обработки в домашних мастерских является твердость материала.  Из-за этого в основном применяется ряд подручных материалов, которые закаляются после предварительных видов обработки.

Как утверждают многие профессиональные домашние мастера, чтобы изготовить качественный резец своими руками подойдет использование следующих заготовок:

• рашпилей или напильников. Зачастую обработка проводится с уже изношенными инструментами, утративших свое первоначальное состояние.  Важно перед этим проверить, чтобы на материале отсутствовали трещины и существенные сколы;
• стальных арматурных прутков. Мастера рекомендуют использовать модели у которых квадратное сечение и исходные размеры, не сильно отличаются от заводских;
• автомобильных рессор. Главной сложностью является первичная обработка, поскольку заготовке необходимо будет придать прямоугольную форму, используя автоген или сварочный аппарат.

После того, как была обеспечена нужная форма будущему инструменту выполняют его первичную заточку. После заточки проводится закаливание режущей кромки. Чтобы провести данную операцию кромку резца необходимо разогреть до температуры накала (покраснения метала), после чего остудить в машинном масле, опусти туда резец.

Сформировать твердую поверхность можно посредством медленного типа закалки, т. е. вместо остуживания в машинном масле, поверхность инструмента должна остыть на открытом воздухе естественным путем.

В процессе самостоятельного изготовления режущих инструментов важно знать:

• что при меньшем размере рабочей части, гораздо сложнее и проблематичнее удерживать его в процессе точения. Длиной размер должен обеспечиваться полноценным захватом кистью, плюс упоры на подлокотниках, плюс расстояния от подлокотников к заготовкам, плюс запасы на износы и затачивания. Поэтому первоначальной длиной рабочих частей должны быть размеры не менее 200 мм, но и размеры, превышающие 400 мм, вызывают неудобства от рабочего процесса. Оптимальной длиной считает показатель 200-300 мм;
• чем более короткий размер хвостовика, тем вероятнее, что он может быть вырван из рукояти. На основе этого, при изготовлении режущего инструмента изготавливаемого из напильника или рашпиля, размер хвостовика удлиняется в минимум в 1,5 раза;
• чем более тонкая и узкая рабочая часть инструмента, тем вероятнее его повреждение при обработке заготовки при обтачивании. Из-за этого на начальной стадии обтачивания, когда у заготовки отсутствует абсолютная цилиндрическая форма и возникает биение по поверхности лезвия, а также при большом диаметре, когда у силы резания большие значения, следует использовать резцы с достаточным значением толщины.
• токарный резец по дереву должен быть оснащен рукояткой, которая не меньше 250 мм. Если ее размеры будут существенно меньшими, то при точении резец будет трудно удержать в руке, что повлечет за собой плохое качеств обработки.

Чтобы предотвратить возможные опасные ситуации проверять качество работы с использованием самодельных инструментов нужно на мягкой породе дерева. После обтачивания незначительной части заготовки нужно проверить насколько сохранена изначальная геометрия резца.

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки.  Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

• мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
• рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие.  Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Видео «Изготовление резцов для дерева из стамесок»

На данный момент речь пойдёт о технике точения дерева. Упор изготовлен на схемы, поясняющие то, что словами обрисовывать длительно, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое принципиальное начинающий токарь себе найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике выставленные тут советы.

Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке. Резьбовой хвостовик либо конус морзе (нижний набросок) согласован с посадочным отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на собственный станок, описанный в дневнике, где шпиндель с резьбой.

У каждого токаря свой почерк работы, своя манера держать стамеску. Доверяйте себе. По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).

Заготовка закреплена в токарном станке насадки на болгарку для резьбы по дереву по дереву. Гребёнка шпинделя, недвижный центр задней бабки и подручник перед древесной заготовкой. Вид сверху.

Перед включением станка прокрутите деталь вручную настольные лобзики для резьбы по дереву, проверьте чтоб она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.

Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки. При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они (нижняя схема) дадут ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева). Подобный тип точения, когда стамеска «тупо» смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю «скоблением».

Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской. Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали.

С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема). В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали. Вторым движением срезаем фаску. расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки насадки для гравера для резьбы по дереву), оставляя цилиндр равный его диаметру.

“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии.

Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки. Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права.

Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет.

Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.

Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу научится художественная резьба по дереву, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.

Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами.

Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.

Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения насадки для резьбы по дереву для гравера в дальнюю часть, её резко отбросит вверх.

Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.

На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника.

Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится «до ума» напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной.

Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть бали резьба по дереву фото смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.

Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.

У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.

Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки.

2 — Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.

3 — Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.

4 — Режущая кромка небольшая альбомы для резьба дерево, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается.

Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения. Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания.

Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.

Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга.

Получить ровную фаску с двух сторон не так-то просто. Пользуйтесь упором и ограничителем, который помогает сохранять постоянное положение железки относительно камня.Технология шлифования показана на схемах.

Если кромка лезвия потемнеет, придётся её сточить и начать работу заново.

Доводка насадка на болгарку для резьбы по дереву лезвия стамески на плоском мелкозернистом шлифовальном камне (коричневый оселок). Шлифуется только режущая кромка и задняя часть фаски, а вогнутая поверхность остаётся не тронутой. Стамеска периодически переворачивается и смачивается. Проведите по древесине кромкой лезвия, чтобы мелкие заусенцы остались там. Окончательная правка лезвия осуществляется с пастой “гойя” на кожаном ремне или на деревянной дощечке. Можно обойтись полировкой на фетровом круге с хорошими оборотами двигателя (сбивает заусенцы). Для грубой работы имейте стамеску с большим углом заточки, она должна быть выносливой к «скоблению».

Не стремитесь отовариться сразу всеми стамесками, они накапливаются постепенно, по мере необходимости. Если вы имеете косяк, то этого на первых порах достаточно. Сразу же после его заточки наденьте на лезвие колпачок из пенопласта. Повторюсь, при точении методом «скобления» угол заточки больше, иначе кромка будет крошиться. Касяком насадки для резьбы по дереву на болгарку заточенным для резания не скоблите деталь, пожалейте инструмент.

Часто спрашивают, как самому сделать полукруглые стамески для работы по дереву, и мой ответ прост, купите или закажите специалистам. Все ваши потуги по изготовлению инструмента из напильников или спиц зонтиков нужного качества не дадут. Другое дело, если вы человек заводской, или имеете связи с таковыми, тогда вам и карты в руки.

С амодельную стамеску для работы по дереву можно сделать из «веретена», которое применяют в ткацкой промышленности. Бабины ниток вращаются с огромной скоростью, и насаживаются на износо и жаростойкие «веретена» инструментальной стали Р18.

Угол наклона контролируйте “на глазок”.Прикасайтесь стамеской к кругу легко, чаще охлаждайте металл в воде. Можно все делать вручную, но лучше на шлифовальном станке с магнитным столом, на котором крепится заготовка.

1 – камнем плоского профиля снимается балийская резьба по дереву металл до половины диаметра «веретена» не затрагивая его концы.

Более длинная (В) заготовка затачивается фаской вовнутрь, и ею торцуют профиль деревянной заготовки (теперь его просто выпиливают электролобзиком).

Понятно, что металл нельзя «отпускать» на огне для облегчения обработки, и нельзя допускать прижоги при поспешной шлифовки без охлаждения, его свойства уже не восстановить кустарной закалкой.

4 – самая сложная операция, это заточка режущей кромки, которая сродни искусству, и дается не каждому.

Кроме того, здесь одна стамеска сделана из кругляка сырого металла Р18. Проточенная до нужного диаметра заготовка высверливалась и распускалась на две половинки вдоль. После этого металл проходил балясины резьба из дерева сложный процесс закалки у термистов завода. Финишные операции придавали инструменту нужную заточку.

Посмотрите на лезвие со стороны режущей кромки, если она блестит тонкой линией, то заточка плохая, если кромки не видно, то заточка хорошая.

Хочу пожелать всем токарям-любителям стать академиками в своём деле. Самодеятельность мужикам не к лицу. Терпения и сообразительности.Почти всегда заготовка имеет квадратное сечение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться