Рейсмусовый станок – что это такое, устройство, принцип работы, характеристики, для чего нужен?

Содержание

1. Инструменты и материалы
2. Основные этапы работы
3. Рекомендации
4. Заключение

Рейсмус – усовершенствованный своими руками ручной фрезер, помогающий высококачественно и быстро выполнить, например, обточку, шлифовку неструганых досок. Данный электроинструмент сработает, к примеру, вместо электрорубанка.

Инструменты и материалы

Основной функциональный блок для будущего станка – электродрель или готовый ручной фрезер в сборе со сменными комплектами фрезерующих коронок. Если переделанного под дрель фрезера нет, вначале изготавливают фрезерную опору (подставку) с регулировочным механизмом.

В качестве инструментария пригодятся перечисленные ниже агрегаты.

1. Сварочный аппарат и набор электродов.
2. Шуруповёрт с набором бит и гайковёртов (ключей) под гайки разного размера.
3. Отдельная дрель (или перфоратор с переходником под обычные свёрла, работающий в безударном режиме), набор свёрл по металлу, сверлящая коронка (например, с диаметром режущего цилиндра в 7 см).
4. Угольник (линейка с прямым углом), уровнемер (подойдёт жидкостно-пузырьковый). Потребуется и рулеточная линейка.
5. Болгарка с набором отрезных дисков по металлу. Могут понадобиться и диски по дереву (режущая грань выполнена в виде продольной пилы). Не пренебрегайте защитным кожухом и очками, чтобы защитить глаза и тело от металлической стружки. Очки должны иметь простые стёкла.
6. Струбцины – нужны для фиксации свариваемых деталей. Они не допустят случайного перекоса свариваемой конструкции. Её не поведёт в сторону при наложении окончательных сварных швов. Идеально, если струбцины сделаны для выдержки угла именно в 90 градусов.

Расходниками послужат семь составляющих.

1. Стальные штыри с сечением до 1 см. Сойдёт и гладкая (не фигурная и не квадратная) арматура. От них зависит свободный ход при обтачивании, резке, шлифовке заготовок.
2. Уголковый стальной профиль с толщиной стенок не менее 3 мм.
3. Втулочные подшипники закрытого типа – ролик-сепаратор с броневым внешним кольцом.
4. Отрезки профтрубы.
5. Термоклей. Работу ускорит клеевой пистолет.
6. Регулируемые ножки винтового типа – здесь опорная ось с подошвой ввинчивается в гайки, приваренные к прямоугольной рамке, закрепляемой с угла конструкции.
7. Отрезок фанеры или доски – квадрат со стороной в 15 см.

Раздобудьте – или создайте – готовый чертёж, по которому и собирается устройство.

Основные этапы работы

Технологический процесс изготовления рейсмуса на основе фрезера состоит из определенной последовательности шагов.

1. Сверяясь по чертежу, разметьте и распилите профтрубу и гладкую арматуру. Получатся отрезки трубы по 25 см. Штыри могут иметь длину до метра – с большей длиной одному человеку работать неудобно. Сгладьте образовавшиеся на торцах заусенцы при помощи болгарки.
2. Запрессуйте в отрезки профтрубы подшипниковые комплекты. Они должны находиться на торцах профтрубы. Прикрепите их внутри при помощи термоклея.
3. Просверлите в деревянном квадрате зазор – с помощью коронки. Можно это сделать либо тем же фрезером, либо посредством отдельного сверлильного станка с фиксирующим заготовку механизмом.
4. Просверлите ближе к середине отрезков профтрубы с подшипниками по два отверстия под саморезы. Головки последних должны свободно проходить через них. С противолежащей стороны просверлите меньшие – чтобы винтовая часть самореза прошла, а головка – нет. Засверлите квадрат просверленной деревяшки с боков под эти же отверстия – и зафиксируйте на нём профтрубу со втулками.

Центральная часть подвижного механизма готова, однако это еще не все.

1. В двух других (таких же, как первые) отрезках профтрубы просверлите при помощи конического (корончатого) сверла отверстия под штыри. Отступ от торцов – 2 см.
2. Запрессуйте в торцах одного из отрезков профтрубы штыри. С помощью «угла» проверьте прямоугольность, зафиксируйте (при необходимости струбцинами) эти штыри в отверстиях и приварите их к отрезкам профтрубы.
3. Рассверлите во втором отрезке такие же отверстия. Наденьте подвижный механизм (рассверленная доска на профтрубе с подшипниками) нужной стороной к себе. Запрессуйте и приварите данный отрезок профтрубы к штырям.
4. Рядом со штырями, на расстоянии 1 см от торцов получившейся конструкции, просверлите отверстия. Прикрутите к подвижной части 4 колеса (по паре с каждой стороны) с роликовыми подшипниками (такие применяются, например, на дверцах шкафа-купе).

Подвижная часть рейсмуса закреплена на такой же раме.

1. Сварите из четырёх одинаковых отрезков уголкового профиля прямоугольную раму. Может получиться квадрат 0,7х0,7 или 1х1 м.
2. К двум противолежащим сторонам полученного квадрата приварите штыревые (из этого же штыря) направляющие. Они дают перемещаться подвижной части рейсмуса по второй оси координат.
3. Установите подвижную часть рамы рейсмуса на неподвижной. Убедитесь, что свобода хода колёсно-роликовой составляющей не нарушена. Рейсмусный фрезер должен перемещаться легко.
4. Приварите к неподвижной части рамы крепления для ножек. Вкрутите сами ножки.
5. Засверлите деревянный квадрат по углам, прикрутите при помощи саморезов к нему ручной фрезер (за саму опору).

Проверьте плавность хода подвижной части, смажьте подшипники. Сгладьте заусенцы и выпуклости, оставшиеся после сварки, с помощью болгарки. Окрасьте конструкцию (неподвижную её основу). Отшлифуйте тестовый обрезок нестроганой доски.

Рейсмусование по дереву должно выполняться гладко и равномерно.

Рекомендации

Смазывайте подшипники рейсмуса раз в полгода-год. При каждодневной и долгой работе – раз в 3… 6 месяцев. Используйте пригодные к работе, незатупленные фрезы. Регулярно обслуживайте электропривод: периодически смазывайте подшипники мотора, чистите его от отложений стружки и отработанной смазки.

Для защиты самого себя при сварке, сверлении и пилении конструкционных заготовок используйте перчатки и комбинезон из толстой грубой материи, а также затемнённые очки-каску, пропускающую 1–2% света, и очки с простыми стёклами.

Заключение

Рейсмус на основе фрезера – подспорье для рабочих, чья задача – ровно, без скосов отшлифовать деревяшки, не сняв лишние миллиметры верхнего слоя. Недостаток рейсмуса по сравнению с электрорубанком – в несколько и более раз меньшая производительность, но в угоду идеальному качеству.

Как сделать рейсмус из фрезера, смотрите в видео ниже.

Самодельные рейсмусовые станки имеют различное устройство, в этой статье речь пойдет о самом простом варианте его изготовления, но даже для этого потребуются определенные навыки и инструменты.

Материалы и инструмент

Раз станок изготавливается из подручных средств, то материалы, перечисленные ниже должны быть у каждого человека, которому такой станок может понадобиться:

• Стол для работ – минимальная ширина должна быть не меньше полутора метров, а длина должна позволять обрабатывать минимум 2-х метровые доски;
• Старая дверь от шифоньера – это как вариант, вообще сгодится любая плоская поверхность, примерно соответствующая размерам двери;
• Два бруса сечением 150х50 мм и длиной, не превышающей дверь;
• Две доски сечением примерно 25х100, и длиной 40 см;
• Бруски и дощечки поменьше, разных размеров;
• Деревянные клинья;
• Фанера толщиной 20 мм;
• Набор тонких планок толщиной от 2 до 6 мм.

В процессе подготовки потребуются такие инструменты:

• Электрический рубанок;
• Дрель и набор сверил;
• Электрический лобзик;
• Угольник;
• Саморезы.

Станок самоделка и система его работы

Устройство рейсмусового станка выглядит следующим образом, доска, зафиксированная на плоскости его нижней части, подвергается обработке рубанком, передвигающимся в специальной ограничительной рамке вручную. Рамка позволяет электроинструменту свободно перемещаться влево и вправо, обрабатывая доски шириной до 400 мм.

Подготовка поверхности

На рабочий стол ложится шифоньерная дверь или плита фанеры, ее заменяющая. Главным условием должно быть соответствие размерам и ровность поверхности;

Фиксация к столу может быть как через болты, для этого сверлятся отверстия по краям плиты, которые должны быть идентичны с отверстиями в столе и плита прижимается болтами. Можно ее зафиксировать, уперев в заранее подготовленные штырьки на столе.

Крепление направляющих осей

Для осей используются отшлифованные брусья, они должны быть одинаковой высоты, что бы доски после обработки в самодельном рейсмусе были ровными со всех сторон;

Положите на них фанеру, так, что бы брусья располагались строго по краям фанеры, и прикрутите их при помощи саморезов.

Накладки для рубанка

1. Из толстой фанеры необходимо вырезать две накладки под рубанок, они нужны, для того, что бы электрорубанок можно было установить на несущую рамку самодельного рейсмуса и с их помощь регулировать глубину строгания;
2. Накладки должны повторять контуры рубанка, но иметь большую длину, по их краям надо вырезать посадочные места, одинаковой глубины, примерно 60-70 мм, с каждой стороны. Ширина их должна быть около 5 см.
3. Рабочую поверхность накладок следует обработать наждачной бумагой;
4. Крепятся накладки к рубанку при помощи болтов имеющихся на нем, для более плотной фиксации рекомендуется использование шайб. Верхние выступающие части для жесткости распираются маленькими брусочками, и фиксируются саморезами.

Если болтов на корпусе электрического рубанка не предусмотрено, можно сделать рамки размером чуть больше и скрепить их с четырех сторон шпильками, расперев заранее брусками, длиной чуть меньшими, чем ширина рубанка.

Несущая рамка

Для изготовления рамки используется брус и доска. Рамка должна быть шире на 10 см, чем расстояние между наружными частями зафиксированных к шифоньерной двери брусков, а длина соразмерна с пазами на накладках рубанка. Другими словами он должен полностью ложиться внутрь рамки, и при этом вперед и назад не шевелился, а только по сторонам;

В сборке рамки поможет угольник. Поперечные доски сечением 100х25 мм надо упереть торцами в брусок, и выдержав угол в 90 градусов, зафиксировать с помощью саморезов;

Для того, что бы рамка вдоль направляющих брусков двигалась равномерно, с одной стороны на ней следует расположить ограничительную планку. Это можно сделать при помощи саморезов.

Совет! Не используйте для сборки каркаса несущей рамки менее 8 саморезов, иначе она не будет достаточно жесткой!

По большому счету инструмент готов, для большей наглядности можете ознакомиться, как сконструировать самодельный рейсмусный станок по дереву видео будет представлено в конце статьи. Для того что бы понять как правильно им пользоваться, ниже приведена краткая инструкция.

Инструкция пользования рейсмусовым станком

Данный станок помогает придать доскам идеально ровный вид, ведь зачастую они в процессе высушивания приобретают форму пропеллера, порой это настолько незначительно, что при первом взгляде кажется, что доска абсолютно ровная. Но как только она попадает на действительно ровную поверхность, то начинает играть на ней.

1. Поместив поведенную доску на нижней части станка, следует расклинить ее таким образом, что бы при нажатии на любой ее край она оставалась неподвижной;
2. Между направляющими брусками и обрабатываемой доской остается место, его надо заполнить наборными распорками, и подклинить доску, для надежной фиксации;
3. Рубанок в рамке надо выставить таким образом, что бы он едва касался обрабатываемой поверхности доски. Для этого используются брусья различной толщины. Для плавной регулировки потребуется набор из тонких планок, размеры которых указаны в перечне материалов;
4. Выставив рейсмус надлежащим образом можно переходить к первоначальной шлифовке;
5. Для этого пройдите несколько раз рубанком по всей плоскости обрабатываемой доски. Затем замените планки на те, что тоньше, или вовсе уберите их, и повторите процедуру;
6. Когда одна сторона доски обработана, ее следует изъять из станка и очистить плоскость от насыпавшейся древесной стружки;
7. Переверните доску, зафиксируйте и повторите весь процесс от начала до конца. У вас останется обработанная с обеих сторон доска, которую при надобности можно подогнать под любой размер.

Данный рейсмусовый станок по дереву может обтачивать доски с высокой точностью, погрешность составляет около 0,5 мм на двухметровую заготовку. Это сопоставимо с точностью заводских отечественных станков.

В данной статье приведен процесс изготовления и практического применения самодельного рейсмусового станка на примере обработки доски, для большей наглядности рекомендуем вам ознакомиться с видео уроком по его изготовлению ниже.

Видео: рейсмусовый станок своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Карандаш Краска Сверла Напильник Линейка Показать все

Чтобы ваша работа по переносу чертежей и созданию ровных линий проходила намного быстрее, сделайте рейсмус своими руками. Этот инструмент станет вашим неотъемлемым помощником и позволит сэкономить немало личного времени, сил и средств.

Основные характеристики и использование рейсмуса

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

• Разметке середины доски для фугования и роспуска;
• Разметке разнообразных соединений.

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

Читайте еще:   Многофункциональный инструмент в домашней мастерской

Делаем простой рейсмус по дереву своими руками

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в «домашних условиях».

Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.

Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, электрическая дрель для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

Как сделать простой рейсмус по дереву своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Создание основы рейсмуса

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

Шаг 2: Зажим для шпильки или карандаша

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки “винта-барашка”. Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Шаг 3: Работа над сменным стержнем и основанием

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий. Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4). В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

Читайте еще:   Ножницы по металлу – ручные и гильотинные, простые и не очень!

Шаг 4: Оформление рейсмуса

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Шаг 5: Усовершенствование устройства

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

• Работая с деревом, нужно обязательно наклонять грифель карандаша чуть в сторону;
• Проводя работу на металлических поверхностях, помните, что основание инструмента должно плавно скользить по ребру листа.

Подготовка к работе – настраиваем и используем инструмент

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом. Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки. Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.

Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми. Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон. Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.

Читайте еще:   Дефектоскоп – варианты обнаружения брака деталей!

Правила эксплуатации: не подвергай себя опасности

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

• При работе используйте защитные средства для глаз;
• При работе с грубым материалом применяйте перчатки;
• Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить, все ли детали установлены правильно, и зафиксировать их;
• С ножами и шпильками рейсмуса обращайтесь очень осторожно, перед работой проверьте их на наличие трещин;
• Проверьте заготовки: они должны быть чистыми, без гвоздей и мусора, который может повредить рабочую часть устройства.

Советы по экономии

Рейсмусовый станок не такой уж распространенный инструмент в мастерской, как шлифовальный станок или сверлильный станок. Тем не менее, он позволяет мастеру существенно расширить свои возможности, так как позволяет обрабатывать заготовки, придавая им заданную толщину. В этой статье мы расскажем как просто и быстро сделать такой станок с применением дрели.

Введение

Конструкции рейсмусовых приспособлений бывают очень разные, но их объединяет главный принцип и назначение самого станка – это выравнивание заготовки по толщине. Например, если распиленный массив дерева или листовая древесная плита имеет разную толщину или какие-либо дефекты поверхности, то с помощью рейсмусового станка можно их нивелировать.

По принципу обработки древесины можно выделить два основных типа:

• режущие;
• шлифующие.

В конструкции режущих рейсмусовых станков используется вал с несколькими ножами, который при вращении срезает слой древесины, а в шлифующих станках применяются валы с абразивным покрытием (материалом), которые, соответственно, шлифуют поверхность заготовки до заданной толщины. В данной статье мы разберем один из вариантов конструкций самодельного шлифовально-рейсмусового станка, будет описана пошаговая инструкция изготовления такого станка, сопровождаемая описанием, комментариями, фото. Изготовление рейсмусового станка своими руками по видео, размещенному в конце статьи, существенно упростит понимание последовательности действий и технологии изготовления. Кроме того, в конце будет приведены чертежи рейсмусового самодельного станка.

Оригинальная идея

Суть оригинальной идеи заключается в том, что описываемый станок будет делаться на базе сверлильного станка. Кроме того, на базе этого же сверлильного станка можно построить еще другие приспособления: токарный и шлифовальный станки. Их описание представлено в следующих статьях:

• Токарный станок по дереву своими руками. Описание, чертеж, видео.
• Самодельный шлифовальный станок из дрели. Описание, чертежи, видео.

В этих статьях, как и настоящей, подробно раскрыта вся последовательность их создания и технологические операции, размещены фото и видео материалы. Тот факт, что можно сделать некоторую универсальную основу и по мере необходимости придавать ей нужный функционал, заменяя лишь некоторые элементы, при этом получая набор станков: токарный, сверлильный, рейсмусовый и шлифовальный станки, делает данную идею весьма ценной.

Сверлильный	Токарный	Шлифовальный

Такое решение удобно, универсально и унифицировано.

Подготовка к работе

Как всегда подготовительный этап очень важен, так как именно до начала работ нужно полностью ознакомится со всеми технологическими операциями, спланировать последовательность своих действий. Важно, чтобы не получилось так, что в какой-то момент выяснится отсутствие нужного материала и инструмента, поэтому весь материал в статье подробно раскрыт, описана каждая технологическая операция и приложены информационные и справочные материалы (фото, видео, таблицы и пр.).

Инструменты

Для изготовления рейсмусового станка своими руками в Вашем распоряжении должны быть следующие инструменты:

1. Циркулярная пила или распиловочный станок.
2. Электрический лобзик.
3. Углошлифовальная машинка (УШМ или просто «Болгарка».
4. Дрель или шуруповерт.
5. Дополнительный ручной инструмент: молоток, струбцины, угольник, отвертка, разметочный карандаш и пр.

Используемые материалы и крепеж

Чтобы изготовить описываемый самодельный рейсмусовый станок нужно приготовить следующие материалы и крепеж:

1. Фанера толщиной 15 мм.
2. Сосновый массив;
3. Крыльчатая гайка;
4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели или шуруповерта состоит из деталей:

1. Основание:
   • Рама;
   • Шпиндельная коробка;
2. Станина с подвижным столом;
3. Шлифовальный вал;
4. Дрель (или шуруповерт);

Изготовление рейсмуса своими руками

Чтобы отразить всю технологию создания самодельного рейсмусового станка мы разобьем весь процесс на набор последовательных технологических операций по созданию основных деталей и их дальнейшую сборку.

Основание (Рама и шпиндельная коробка) станка

Выше было сказано, что эти конструктивные элементы будут использованы от ранее описанного сверлильного станка, поэтому не будем повторяться с подробным описанием.

Поэтому полагаем, что рама и шпиндельная коробка уже изготовлены и выглядят следующим образом.

Станина с подвижным столом рейсмусового станка

Для изготовления боковинок станины нужно взять две заготовки из фанеры толщиной 15мм размером 120 х 160 мм и придать им форму равносторонней трапеции.

После чего получаем две вот такие заготовки.

Далее просверливаем сквозные отверстия под ось вала. Важно заметить, что при сверлении нужно поставить заготовки в проектное положение – так, как они будут стоять при работе. А так как у нас в качестве сверлильного станка используется будущее основание и рама, то нужные центры отверстий могут быть легко определены. Для этого просто фиксируем заготовки с помощью струбцины.

Потом эти же отверстия нужно рассверлить перьевым сверлом или сверлом Форстнера для того (но не на сквозь!!!), чтобы сделать посадочные места под подшипники.

После того, как посадочные места готовы, нужно запрессовать туда сами подшипники.

Боковинки станины готовы, их проектное положение вот такое.

Теперь приступаем к изготовлению основания станины. Оно является несущим, поэтому его нужно сделать прочным и крепким. Для этого склеиваем две заготовки размером 230 х 200 мм между собой и устанавливаем к получившемуся основанию готовые боковины. Крепим с помощью столярного  клея и саморезов.

Далее необходимо сделать подвижный стол, по которому должна скользить заготовка. Стол делается подвижным (подъемным) для того, чтобы можно было регулировать расстояние между ним и вращающимся валом. Это расстояние будет определять толщину обрабатываемой заготовки. Для изготовления стола нужно также как и при изготовлении основания станины взять заготовку размером 230 х 200 мм, но только ее можно сделать однослойной.

Для обеспечения ее подъема нужно сделать два отверстия по углам и установить в них крыльчатые гайки, предварительно раззенковав перьевым сверлом или сверлом Форстнера, чтобы утопить их «заподлицо».

И устанавливаем крыльчатые гайки.

Крепление стола к станине рейсмусового станка должно быть подвижным, поэтому соединение делаем на петле, хотя лучшим вариантом было бы крепление на на одну, а на две петли для больше прочности конструкции (или использование одной рояльной (длинной) петли).

Таким образом, подвижный стол может изменять угол относительно станины.

Станина нашего самодельного рейсмусового станка должна надежно крепиться к раме с помощью специальной направляющей. Направляющая имеет размеры 330 х 30 х 40 мм. Она крепится к станине с помощью клея и дополнительно прижимается саморезами.

Устанавливаем станину с направляющей на раму в проектное положение.

Шлифовальный вал рейсмусового станка

Шлифовальный вал делается наборным из нескольких слоев фанеры. Для этого нужно вырезать корончатым сверлом (или в простонародье «коронкой») 7 заготовок в форме круга диаметром 85 мм.

Вот все заготовки вместе.

Далее их все нужно склеить, чтобы получился шлифовальный барабан рейсмусового станка. В качестве оси барабана будет использована шпилька М10 длиной 290 мм. Поэтому с чтобы плотно зафиксировать все заготовки, их можно собрать прямо на будущей оси. Для этого нужно на крайних заготовках запрессовать крыльчатые гайки.

Затем накручиваем первую заготовку, смазываем поверхность столярным клеем, надеваем другую заготовку и далее со всеми заготовками – собираем, как в детстве пирамидку, нанизывая кольца на штырь.

Последняя заготовка с гайкой. Ей затягиваем всю конструкцию во едино.

Теперь необходимо проточить будущий барабан, чтобы придать ему точную геометрию – одинаковый диаметр по всей его длине, а также избавиться от дефектов грубого сверления. Для этого устанавливаем барабан в посадочные места подшипников боковин станины. При этом необходимо установить на оси по две законтренные гайки с каждой стороны барабана, чтобы зафиксировать его между подшипниками для исключения поперечного смещения.

Далее протачиваем барабан. В качестве подручника можно использовать временное решение в виде опорной планки, прижатой струбцинами к боковинкам станины.

Важно контролировать диаметр вала, чтобы не получилось у него конусности, а также важна ровность самой поверхности, иначе будущая обрабатываемая заготовка может иметь изъяны. После проточки вала нужно выполнить его небольшую доработку, чтобы была возможность закрепить там наждачную бумагу (шкурку). Для этого нужно сделать продольный паз на циркулярной пиле.

Паз вала необходимо засверлить с обоих концов длинным сверлом, чтобы потом можно было закрепить наждачную бумагу с помощью шурупа или самореза.

Далее нужно вырезать лист наждачной бумаги и обернуть вал, заправляя два ее края в пропиленный паз вала.

Чтобы прилегание было наиболее плотным, можно обмотать вал скотчем или надеть несколько десятков канцелярских резинок. Затем вкручиваем шурупы или саморезы в отверстия, засверленные ранее в пазу. При этом вкручиваемый саморез будет надежно фиксировать наждачную бумагу на валу.

Сборка рейсмусового самодельного станка

Теперь у нас изготовлены все необходимые конструктивные элементы для окончательной сборки нашего рейсмуса. Необходимо установить шлифовальный вал в опорные подшипники, установить дрель, зажать ось вала в патрон дрели и станок готов. Регулировка толщины обрабатываемой заголовки происходит за счет вращения регулировочных винтов, которые понимают и опускают подвижный стол.

Наш самодельный рейсмусовый станок из электродрели готов.

Заключение

Итог

Мы выполнили все операции и своими руками изготовили настоящий шлифовально-рейсмусовый станок из дрели. В данной статье есть все необходимые фото технологических операций и чертежи рейсмусового станка, которые помогут Вам без труда сделать себе настоящего помощника в мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами рейсмусового станка сделанного своими руками из дрели:

Параметр	Значение
Длина	290 мм
Высота	240 мм
Ширина	600 мм

Чертежи заготовок рейсмусового станка

Ниже укажем чертежи деталей , которые нужны для изготовления станка.

Видео

Видео, по которому делался этот материал.

Рейсмусовый станок – строгальное оборудование, предназначенное для изготовления досок и обработки изделий из древесины. Они позволяют устранять внешние дефекты деревянных заготовок и придавать им нужную форму. Рейсмусовые станки используются в домашних мастерских и в промышленных цехах по производству деталей из древесины.

Назначение рейсмусового станка по дереву

Рейсмусовый станок нужен для производства деревянных изделий из досок, брусьев и иных сырьевых материалов из древесины. Этот инструмент предназначен для придания заготовке требуемой толщины. Он позволяет сделать поверхности дерева параллельными. После обработки заготовок рейсмусом можно получить детали с ровными гранями и нужным поперечным сечением.

Рейсмусовые станки обладают следующими характеристиками:

• глубина строгания: 5 мм;
• вес: 25-30 кг;
• потребляемая мощность: более 900 Вт;
• калибр (максимальная ширина строгания и толщина обрабатываемой заготовки): 330 мм;
• частота вращения ножевого вала: 8-10 тыс. оборотов в минуту;
• глубина строгания: до 3,2 мм.

Рейсмусовый станок отличается от строгально-фуговального функциональными особенностями. Рейсмус способен сделать вторую сторону деревянной заготовки параллельной первой. Строгально-фуговальный инструмент позволяет убрать все неровности и шероховатости с доски. Он не может откалибровать изделие из дерева по толщине.

В промышленности рейсмусовые и строгально-фуговальные станки используются совместно. С помощью этих инструментов можно изначально выровнять базовую поверхность заготовки и затем откалибровать ее до нужной толщины. На современных предприятиях применяются рейсмусно-фуговальные станки. Эти комбинированные инструменты позволяют выполнять полный цикл обработки древесины.

Устройство и принцип работы рейсмусового станка

Устройство рейсмусового станка состоит из следующих механизмов:

1. Ножевой вал. Этот элемент располагается на электродвигателе рейсмуса. На нем закрепляются режущие ножи в форме спиралей, отличающиеся низким уровнем шума.
2. Рабочий стол. Он представляет собой горизонтальную поверхность, предназначенную для формирования глубины реза. Этот элемент станка изготавливается из древесины и тщательно шлифуется. Длина рабочего стола составляет 0,1 м.
3. Станина – чугунное основание, на котором крепятся рабочий стол и ножевые валы. Этот механизм обеспечивает устойчивость станка. Станина изготавливается из чугуна и соединяется с рабочим столом при помощи струбцин – инструментов для фиксации деталей.
4. Привод. Этот механизм состоит из электромотора, шкива, ремней и приводных цепей. Приводы мощных станков оснащаются двумяэлектродвигателями.
5. Винтовое приспособление. Оно предназначена для определения калибра строгального инструмента. С его помощью можно выставить толщину резки.
6. Валики. Они являются частью подающего механизма станка и разделены на 2 пары. Первая пара размещена над траекторией движения доски. Вторая пара расположена параллельно первой. Валики запускаются от электромотора.
7. Система отсоса. Она предназначена для удаления опилок и мельчайшей древесной пыли, образующейся во время строгания брусков. В качестве системы отсоса также можно использовать пылесос.
8. Верхний узел. Состоит из заднего и переднего вальцов. Этот механизм улучшает сцепление с обрабатываемой заготовки. Он позволяет контролировать направление движения бруска. Задний вал верхнего узла обладает рифленой поверхностью. Передний вал имеет ровные стороны.
9. Нижний узел. Используется для подачи заготовки на рабочий стол.
10. Прижимной узел. Необходим для поддержания оптимальной температуры доски в процессе строгания. Он состоит из пружинных механизмов и когтевых захватов.
11. Направляющие салазки. Предназначена для перемещения станка и его основных узлов в нескольких направлениях.

Принцип работы рейсмусового станка заключается в обработке дерева с применением способа плоского строгания. Обрабатываемые бруски устанавливаются под режущими ножами и фиксируется на рабочем столе. Посредством воздействия ножевых лезвий на поверхность дерева осуществляется калибровка заготовок. В результате деталь приобретает нужную форму.

Современные модели станков оснащаются автоматической системой подачи заготовки. Она представлена роликами, прижимающих бруски к вращающемуся валу.

При наличии механизмов автоматической подачи можно настроить скорость протягивания и угол наклона деревянных изделий. Это позволяет улучшить качество обработки деталей с непараллельными гранями. С помощью этих механизмов можно пиломатериалы шириной до 1 м. Глубина пропила составляет в среднем 155 мм. Рейсмусовые станки с автоматическими механизмами отличаются прочностью и высоким уровнем производительности.

Типы рейсмусовых станков

По количеству обрабатываемых поверхностей выделяют следующие разновидности рейсмусных станков:

1. Односторонние. Они отличаются небольшими габаритами и используются в домашних мастерских. Эти инструменты способны строгать только 1 сторону детали. Односторонними станками чаще всего обрабатываются верхние поверхности пиломатериалов.
2. Двухсторонние. Они относятся к классу профессионального оборудования и применяются в небольших производственных цехах. С помощью этих инструментов можно одновременно строгать как верхние, так и нижние стороны брусков. Преимуществами двухсторонних станков являются высокая мощность и скорость обработки деталей из древесины.
3. Многосторонние. Эти инструменты используются на крупных производствах. Они способны одновременно обрабатывать не менее 3-х сторон бруска, придавая ему определенную форму. Многосторонние рейсмусы отличаются большими габаритами и высокой производительностью. Они требуют тщательного ухода и ремонта.

По конструктивным особенностям рейсмусы разделяют на:

1. Мобильные. Отличаются небольшим весом и размером. Поэтому их можно перемещать на дальние расстояния. Преимуществом мобильных станков является простота эксплуатации.
2. Стационарные. Они имеют большой вес и крупные габариты. Стационарные устройства используются в промышленных ценах. Их нельзя переместить на другое место за короткий промежуток времени. Особенностью стационарных станков является их производительность. В отличие от рейсмусно-фуговальных инструментов они способны быстро обработать крупные заготовки с большим количеством граней. Недостатком стационарных устройств является сложность обслуживания и ремонта.

Также существуют отдельные классификации рейсмусовых станков по скорости вращения ножевого вала, количеству съемных лезвий, энергоэффективности.

Рейсмусы для домашнего использования

Рейсмусовые станки для бытовых целей имеют следующие особенности:

1. Компактность. Основные комплектующие строгального инструмента имеют малые габариты, поэтому их можно разместить в небольших мастерских.
2. Малая мощность электромотора. По этой причине бытовые станки нельзя использоваться для обработки крупных деталей с глубиной пропила более 1,5 мм.
3. Малый вес оборудования. Бытовые рейсмусы можно быстро переместить и установить на других рабочих поверхностях.
4. Экономичность. Рейсмусовые станки для домашних мастерских отличаются бюджетной ценой. Их средняя стоимость составляет 25 тыс. руб.

Бытовые рейсмусы оборудуются механизмами подачи деталей. Они применяются для неглубокого пропила деревянных поверхностей. Преимуществом строгальных инструментов для домашних мастерских является легкость эксплуатации. Они не требуют тщательного ухода и ремонта.

Промышленные рейсмусы

Промышленные рейсмусовые станки с ЧПУ обладают следующими особенностями:

1. Максимальная мощность. Промышленные инструменты способны строгать большое количество пиломатериалов.
2. Высокая скорость обработки. Станки для промышленного производства совершают 10 тыс. оборотов в минуту.
3. Высокая глубина строгания. Промышленные инструменты могут обрабатывать детали, требующих глубину пропила свыше 1,5 мм.

Промышленные станки функционируют по принципу строгального фуганка. Съемные лезвия располагаются на обеих сторонах ножевого вала. Производственные рейсмусы оснащаются двойной стойкой, вращающимся барабаном и системой охлаждения. Специалист может самостоятельно настраивать глубину пропила инструмента при помощи встроенных контроллеров.

Как выбрать

При покупке станка для домашней мастерской рекомендуется учитывать следующие факторы:

1. Бюджет. Самые дешевые модели бытовых рейсмусов стоят 19 000 руб. Бюджетные модели станков могут использоваться только при небольших нагрузках и малом объеме работ.
2. Место для станка. Строгальные инструменты для дома должны располагаться в помещении площадью не менее 4 м². Необходимо обеспечить доступ к устройству со всех сторон и освободить место для подачи пиломатериалов. Важно, чтобы мини рейсмусовый станок располагался на ровной поверхности и не подвергался воздействию вибраций.
3. Технические параметры. Они характеризуют возможности строгального оборудования. Основными техническими параметрами рейсмусовых станков являются мощность электродвигателя, вес, размеры, глубина пропила и частота вращения ножевых валов. Эти показатели влияют на производительность станка, качество обработки древесины и сложность транспортировки оборудования.
4. Комплектующие станка. Рекомендуется приобретать инструменты с цифровым дисплеем, подающими роликами из полимеров, ручками для транспортировки строгального оборудования и системой удаления опилок.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются станки, изготовленные в Китае, Японии и США. Крупнейшими производителями рейсмусов являются компании JET, Makita, Sturm, Patriot и Metabo. При покупке строгального аппарата рекомендуется проверить качество его изготовления. На нем не должны присутствовать царапины, вмятины и иные внешние дефекты. Важно, чтобы валы и съемные лезвия были плотно закреплены.

Работа на рейсмусовых станках

Для строгания древесины при помощи рейсмуса необходимо расположить обрабатываемую деталь на рабочем столе под прямым углом относительно ножевого вала. При ручной подаче необходимо зажать брусок с 2 сторон руками и плавно подавать его в сторону лезвий. Обработанную часть заготовки необходимо извлечь и подать ее на ножи другим концом. Эти действия необходимо осуществить при обработке всех граней бруска.

При работе с рейсмусовыми станками по дереву необходимо соблюдать технику безопасности:

1. Аккуратно подавать заготовки. Доски быстро заходят в отсек с большим прижимным усилием. Важно, чтобы в прижимной узел не попали руки. Иначе оператор может получить травму.
2. Использовать несущие бруски при строгании коротких заготовок. В противном случае обрабатываемые детали могут выпасть из станка, нанеся травмы оператору.
3. Принять правильную позу. Перед тем, как работать на рейсмусовом станке, необходимо становиться сбоку от него. Это позволит избежать травм при подаче и принятии досок. При работе в этом положении рекомендуется использовать удлиняющие столы и роликовые опоры. Они позволят легко подавать и принимать длинные доски.
4. Не снимать кожух древесины для очистки рабочего стола от опилок. Это может привести к травмам. Для очистки необходимо использовать промышленные пылесосы.
5. Контролировать размер обрабатываемых заготовок. При подаче деталей с выступающей кромкой бруски могут деформироваться при соприкосновении с вращающимся валом.

После каждого сеанса обработки необходимо проверять состояние строгального аппарата. Требуется регулярно смазывать рабочие элементы станка и заменять съемные лезвия на ножевом вале.

Метки: Станки